8-20 августа 2001 г.

расстояние 459 км
средняя скорость 9.85 км/ч
время 44:1 ч
max скорость 50.1 км/ч
набор высоты 5363 м
всего спусков 5262 м
max высота 2079 м
min высота 0 м

[Фото]

[Карта]

[Трек 1.plt]

[Трек 1.kmz]

[Трек 2.plt]

[Трек 2.kmz]

[Трек 3.plt]

[Трек 3.kmz]

[Трек 4.plt]

[Трек 4.kmz]

[Трек 5.plt]

[Трек 5.kmz]

[Трек 6.plt]

[Трек 6.kmz]

[Трек 7.plt]

[Трек 7.kmz]

[Трек 8.plt]

[Трек 8.kmz]

[Трек 9.plt]

[Трек 9.kmz]

09.08.2001 четверг - день 1
горячий ключ - кутаис - хадыженск

distance 72.6 km
average speed 11.83 km/h
total time 6:11 h
max speed 48.7 km/h
total ascent 1191 m
total descent 994 m
max elevation 370 m
min elevation 60 m
общий пробег 72.6 км
температура +30
облачность ясно

описание велосипедов
Люда - specialized rockhopper
хардтейл алюминий 7071, система specialized, вилка manitou, обода zac-19, тормоза lx, цепь shimano ig-91, кассета diore, втулки specialized, вынос specialized, подседельник specialized, монетки diore, покрышки panaracer 2.1, контакты shimano
багажник алюминий, велорюкзачки 2хобъемные Tatonka 30+30 л
Леша - meriga big air
двуподвес алюминий 7071, система xt, вилка мерида, обода alexx, тормоза lx, цепь shimano ig-91, кассета diore, втулки diore, монетки xt, покрышки schvalbe 2.2, контакты shimano
багажник стальной, велорюкзак овласовича 100 л

велорюкзачки чувствуется нагружены, но нормальные - бывало и больше. взяли даже газовую лампу и еще некоторые вещи которые как бы необязательные, несмотря на то что мы знали что на лагонаках придется идти пешком. поехали также со старой но хорошей палаткой (everest - finland), так как новую north face не успели купить. также взяли полный комплект посуды (2 кострюлки и одна миска-сковорода) и даже излишнее количество газовых балонов (1 markill - высокогорный пропан-бутан, 4 обычный бутана корейских по 200 гр.). забегаю вперед скажу что газа осталось просто немеренно неизрасходованного. конечно еще за последнее время мы научились (точнее люда) готовить с минимум газа - ездим с пюре картофельным ancle ben's (разводится кипятком), геркулесом за 3 мин. (nordick), рисом (nordick) и гречкой (nordick). вощем у нас газа осталось. также предполагалось что если полетим обратно на самолете то газ просто выкинем чтоб не было проблем. взяли как обычно вауды, термобелье, подшлемники и перчатки с пальцами. взяли легкие шлепки на смену, от кроссовок отказались по причине тяжести, хотя предполагалось в случае дневки забираться на фишт. вощем обои в контактах - я в vittorii, люда в shimano, причем люда в них проехали еще только неделю. да, еще - хоть и взяли велоформу короткую, но ни разу ее не надели ,) - решено было ехать в более попсовой одежде, т.е. шорты и футболка - так и проехали до конца похода. также было решено заранее ничем лишним не привлекать внимание посторонних, по возможности меньше общаться с населением. (были отрицательные моменты в поездке 1999 в этот регион - читай отчет kavkaz 1999). но потом выяснилось что наши опасения были напрасны (хотя и нет) - у нас не было ни одного конфликта с местным населением даже мало-мальского. более того, наоборот, везде и всюду мы встречали радушие, понимание, положительный интерес к нам - все всегда были готовы ответить на вопросы и помочь нам. адыгея (особенно) и краснодарский край (те места где мы были) изменились в лучшую сторону - это очень и очень приятно. скажу что я после 1999 года не очень хотел ехать в эти места еще раз хотя бы ближайшие несколько лет. но самое главное - красота природы, мест (горы, водопады, горные озера, ледники и реки) всетаки повлияла на наше решение коренным образом. за 10 дней что у нас было нелегко было выбрать предпочтительный вариант похода. были другие варианты - но все-таки мы остановились на более тяжелом, но несомненно на порядок более интересном варианте. как всегда - проехать с севера на юг к морю через лагонаки и оставшиеся дни если устанем, то отдых и катание на побережье черного моря, если еще останутся силы - то красная поляна. выриантов заезда на лагонаки несколько - съездов практически один. это через бабук-аул в дагомыс. заезды есть более сложные и по-проще ,) самый простой через майкоп и хаджох и далее по асфальту на азишский перевал 30 км, более трудный далее после хаджоха через гузерипль и далее практически ехать или пешком 15 км. есть еще вариант через черниговское, отдаленный но тоже вконце очень тяжелый подъем на майкопский перевал. также тяжелый подъем от мезмая напрямую на лагонаки. мы выбрали вариант 1999 года с изменениями. т.е. через гуамку - гуамское ущелье (стоит проехать!) - мезмай и далее с выездом на асфальтовую дорогу, которая идет на азишский перевал от майкопа. он потяжелее и соответственно поинтереснее ,) - осмотр очень красивых мест - это гуамское ущелье и пещера азишская по пути. также этот марщрут позволяет полностью именно заехать на лагонаки но не по асфальту. выриантов типа возврата обратно даже не рассматривали (хотя люда первый раз в горах и никто заранее не скажет как человек может себя повести там) - год тренировки сказался и было уверенности почти на 100% в отличии от 1999 года, где у нас были варианты отхода и обхода вокруг. закончу с вещами. также были взяты тент (он же велочехол), палатка, и еще одна тряпка как велочехол в поезд, ножовка котрая ни разу не использовалась , горелка и другая мелочь. решили ехать осторожно и специально не ломать велосипеды ,) но все равно запчастей набралось - одна запасная камера, насос, клей и заплатки (проколов не было), выжимка цепи и отдельные звенья, спицы, съемник каретки и кассеты, задний переключатель не брали и запасную покрышку тоже, тросики тормозные и переключения, колодки запасные, смазку и ключи разные... заранее скажу что ничего не ломалось. я больше всего боялся за багажник на двухподвесе - но он выдержал (спасибо андрею нагорных). из вещей еще - плащики от дождя из полиэтилена, шлемы, кепки с козырьком, велоперчатки короткие, ну там понятное дело плавки и купальники...
насчет билетов и прочее... из-за сложностей с уходом в отпуск на работе у нас было всего 12 полных дней - чистых ездовых получилось 9. самолет как-то отпал сам собой из-за более высокой стоимости и беспокойства и лишних хлопотах на посатке с байками, что может и правильно. решено было ехать на поездах. причем билеты были взяты заранее.
начну с обратных. обратных билетов за месяц не давали (точнее их дают по 1 вагону в каждом поезде в неделю), их как бы проще купить на юге. это не совсем так. например, в дагомысе были обратные билеты на ближайшие 2-3 дня. а в адлере - нет. через знакомых удалось таки достать обратные из адлера на более-менее подходящее время на не очень хороший поезд плацкартные за ~400 руб. через украину, но у нас практически не было выбора. туда все сложнее. брали билеты и меняли аж 3 раза. вначале ничего не было и взяли до краснодара ,( затем поменяли до белореченска ,) и потом еще раз до краснодара на классный поезд который идет только 23 часа почеловечески день и ночь но правда стоит купе 1400 руб. причем в предпоследний день выяснилось что нам можно ехать еще на день раньше и поэтому за день мы купили последние билеты до краснодара.
при посадке как всегда нас немного трясло - какие будут проводники? как они отреагуруют на наш "багаж". была небольшая надежда на багажный вагон про который мы спросили случайно у начальника поезда, но его не было. стали разбирать велики и упаковывать в чехлы. как всегда сняли 2 колеса, опустили рога и подседельники, отвинтили педали.
проводники немного повозбухали (2 тетки - шестерки) но пропустили, обговорив вариант оплаты начальнику за багаж. мы изначально ехали отдыхать и настроение было все дни приподнятое, поэтому не стали возражать. начальница поезда - бабушка лет 60 оказалать очень милой и простой и мы договорились на оплату одного багажа за 52 руб. мы остались довольны. добрались просто супер и не заметно по времени. в нашем же вагоне ехало куча знокомого народа - с нынешей работы родители одного сотрудника и еще парачка из журнала афиша. работал кондиционер, никто не храпел - и на том спасибо...

в краснодар приехали с утра часов в 7.00. настроение приподнятое, ведь мы столько времени ехали сюда. уже жара. узнаем что жара 30-35 стоит уже около месяца, но нам такая погода нравится - это лучше чем дождь. но отсюда правда следует что реки пересохли и могут быть проблемы с питьевой водой по дороге. до горячего ключа решили подъехать на электричке чтоб съэкономить силы и проехать менее интересные равнинные участки. благо она предполагалась идти туда в 8.30. мы на нее и сели. шла она 1.5 часа. народу немного, но много туристов. все едут на ключи и водопады, здесь также есть (рядом) несколько интересным мест типа горы индюк. по дороге платформы везде низкие. выгрузились. купили минералки и еще кое-что. привязались по gps-у, выбрали правильное направление. за день предполагалось проехать до хадыженска. начали с уровня 60 м над уровнем моря. наша дорога от горячего ключа до хадыженска шла параллельно дороге от саратовской до тверской нашей поездки 1999 года. но дорога оказалась более сложнее и изобиловала постоянными подъемами и спусками по 10-12% иногда до 16% и так все 60 км.
подъемы и спуски были по 50-100-150 метров, высоты от 100 до 250 метров. вощем мы на ней немного утомились несмотря на то что рвались в бой. как говорится недооценили. причем весь маршрут мы старались ехать на ~ 50-70 возможностей и при необходимости всегда делать остановки. так вот при проезде 25-30 км до кутаиса мы уже немного выдохлись и выпили почти все что было - прямо как пробило на питье. как мы потом анализировали видимо была "небольшая" адаптация к новым условиям. в этот первый день мы випили в общей сложности около 9 литров напитков, правда включая дыню и арбуз, купленные в кутаисе. там же нам нам охотно пояснили где можно искупаться и набрать воды, и что воды в реках шкелюк, цеце воще нет. так  и оказалось. у нас заранее были припасены пустые пластиковые 2 л бутылки - по 2 на каждого - приходилось везти еще и этот груз. но у естественно мы еще и ехали по самой жаре, поэтому сразу же решили что впредь будем вставать за некоторое время до рассвета и стараться проехать дневное расстояние до 13-15 часов. так и было до конца поездки. восход солнца в 6.15 - мы вставали в 5.30-5.45, успевали завтракать и собраться и в 7 часов выезжать, только иногда выезжали в 7.15-7.20 и надо сказать что успевали проезжать дневной минимум даже еще раньше - поэтому у нас даже были полудневки ,) а тем самым мы очень тяжело проезжали участок кутаис - хадыженск. обливались потом как в 1999 году когда заезжали на от красной поляны на аишский перевал 2401 м. я хорошо переношу жару (сказалось 4 года житья в субтропиках) но в этот первый день мне тоже было немного мутно в голове от зноя. дорога была на самом деле очень даже симпатичная  - особенно с правой стороны огромный (потом мы поймем что маленький ,) хребет котх с высотами до 600 м. перед хадыженском запомнилась смотровая площадка. только ради нее можно было бы проехать  по этой дороге. остановились, и в подзорную трубу и так был отличный вид на главный кавказкий хребет и в далеке левее даже можно было рассмотреть плато лагонаки. здесь как бы ущелье-низина и поэтому токой прекрасный вид. через это ущелье-низину идет железнодорожная ветка и автотрасса на туапсе - адлер. немного в дымке но все равно очень вид запомнился. горы плато лагонак (фишт) виден в ясную погоду даже из краснодара с 16-этажного дома. вощем часам к 17-18 мы всетаки спустились к хадыженску. дорога вощем вся асфальтовая но немного многовато грузовиков из-за многочисленных карьеров.
закупив продукты и другие овощи у доброжелательных старушек мы направились по дороге из города к апшеронску. хадыженск очень даже нам понравился - особенно бабушки на рынке, которые интересовались нашим маршрутом и пожелали нам доброго пути. овощи и фрукты здесь несколько дешевле, чем на побережье. мы воспользовались этим и купили арбуз. сразу за выездом из города начался подъем по высоте на 300 с лишним метров - на 380. решили уже заехать и на него. ух. на обочинах стояли несколько машин с поднятыми капотами... смотрим по карте где бы остановиться. за перевальчиком есть небольшое озеро справа, которое мы давно присмотрели, так как вокруг ничего - только пересохшие реки. написано на карте - турбаза. здесь можно искупаться хотя бы или воды набрать,. впрочем воды мы постоянное везем с собой, а перед ночевкой запас увеличивется до 4 литров на двоих - на вечер и утро, что вполне достаточно. после перевала видим грунтовку вправо к озеру резко вниз. катимся вниз несмотря на то, что может быть облом с местами и прочее. сбросили вниз метров 100. база пустует, но охрана есть. так и есть - там действительно аж 3 озера искуственного происхождения. мы договариваемся по 30 руб. с человека об остановке с палаткой на их территории - и нам спокойно. место - супер. вокруг горки - между ними 3 озера, на берегу травка. позже выяснилось, что здесь была закрытая территория и разводили карпов и раков. к нашему изумлению на территории было еще 2 машины причем обе с московскими номерами. вечер замечательный - купание и поедание фруктов и овощей.

10.08.2001 пятница - день 2
хадыженск - апшеронск - ширванская - красный дагестан - нижегородская - гуамка - мезмай

distance 71.1 km
average speed 11.67 km/h
total time 6:06 h
max speed 50.1 km/h
total ascent 546 m
total descent 471 m
max elevation 599 m
min elevation  m
температура +30
облачность ясно
общий пробег 143.7 км

с утра как писал ранее начали вставать засветло в 5.45 - солнце начинает восход в 6.15. с утра немного прохладно, поэтому не купаемся. незаменимая 3 минутная каша и мы на выезде чуть ли не пешком поднимаемся снова вверх на дорогу на апшеронск почти 100 метров. gps не врет - первая сотня за день уже есть. дальше супер дорожка-серпантинчик - все вниз и вниз причем довольно полого. вначале был план проехать через нефтегорск, попетляв и понабрав высоты, и выехать прямо на ширванскую и далее к концу дня до гуамки или мезмая. но порасспросив жителей решаем не рисковать раньше времени выкладываться и ехать по каменистой дороге, тем более что она петляет и проходит вдоль нефтяных скважин - некоторые из них мы видели - стоят они уже наверно лет 100 да еще и работают. вощем едем прямо на апшеронск полого вниз. домчались 15 км за каких-то полчаса или 45 минут. апшеронск я узнал сразу как и в 1999 году. очень интересный и самобытный городишка. купили глюкозы и на рынке орехов и изюма, ведь впереди уже не будет такого большого городка. далее знакомой дорогой едем до ширванской полого и почти по прямой 15 км вдоль реки пшехи. видим левый поворот на майкоп до которого километров 50-70. перед ширванской видим пристыковку мрачной грунтовки от нефтегорска, куда мы не поехали - ну и слава богу. впереди хорошо знакомый мост через пшеху, мы помним его с 1999. в 1999 мы поехали прямо на черниговское. сейчас нам через мост налево - на красный дагестан. отсюда уже хорошо видно плато лагонаки. на самом деле как такового плато лагонаки не существует - просто так все говорят.  существует урочище лагонаки, которое расположено ближе к горе оштен. перед вершинами оштен, пшехо-су и фишт расположено большое плато с кучей урочищ: мурзикал, каменное море и др. все это и называется лагонаки. вощем проехали еще несколько километров и начались горочки такие же как от горячего ключа, но повыше - уже метров по 400-500. справа осталась дорога на новые поляны в тупик. на подъеме несколько раз останавливались и ели ежевику. машин немного и дорога асфальт пока. подъемы и спуски постоянно с уклоном 12-16%. перед красным дагестаном километров за 10 после еще одного поворота на майкоп идет строительство дороги и там полный грунт или просто камни причем довольно крупные. раскатывают грейдером и укатывают каталкой. пыль. но дорога по всей видимости будет немного спрямлена по высоте - ну скажем не 16% а 12%. участочек дай боже оказался, едем медленно - я больше всего боюсь за багажник. ну вот и мост показался спереди через курджипс. это одна из рек которая течет прямо с плато лагонаки, естественно она холодная и чистая. перед мостом развилка - нам направо на гуамку. после пыльной дороги с большим удовольствием купаемся в курджипсе - вода чистейшая и прохладная - но нам все равно. около другого берега семейство уток с выводком - нас не боятся. как только мы оделись приехали местные на модной шестерке (2106) с громкой музыкой типа модный токинг (modern talking), но мы уже были на мосту и ехали дальше. участок классного асфальта вдоль курджипса до гуамки порадовал нас, перепадов больших нет. ведь туда ездят даже большие экскурсионные автобусы. в нижегородской закупаемся закончившейся минералкой. до гуамки еще 5 км. вокруг уже нармальные горы высотами до 900-1000 метров, но скал еще мало - в основном лес. издалека совсем непонятно где же на самом деле начинается гуамское ущелье. только вблизи узнаю знакомую по 1999 году местность и сопку откуда мы спустились от черниговского. уже было часов 13 или 14, поэтому решаем закупаться на вечер продуктами, хотя на нужно только овощи и может быть какая-нибудь консерва. может быть и встать прямо в ущелье на ночевку! расчет относительно времени и жары оправдался - мы проехали основной отрезок до обеда и сейчас решаем ехать по холодку в тени в ущелье и устроить типа полудневки. в принципе так в дальнейшем и было. ехали до 13-15 часов, а дальше отдыхали и смотрели местности - супер режим! а пока мы въезжали, точнее шли (так лучше смотреть в пропасть вниз и до небес наверх) через одно из самых красивых мест "гуамское ущелье" на мезмай. на мезмай идет еще лесовозная дорога от гуамки но очень круто вверх через гору справа - там расстояние около 15-20 км. есть еще дорога тоже грунтовка от нижегородской (даже знак стоит на мезмай) слева гор. а по прямой через ущелье 8-9 км - вощем пешком дойти можно. как всегда ущелье поражает своими скалами, нависающими над головой, сочащейся водой и водопадами с вершины и пропастью до курджипса, правда в связи с засухой воды было в ней меньше чем обычно. самое конечно необычное в ущелье это конечно то, что через нее идет узкоколейка от гуамки до мезмая и немного далее до темнолесской. причем до настоящего времени рабочая. ходил тепловозик дизельный пассажирский, иногда прицеплялась платформа или еще вагоны. есть еще узкоколейка от апшеронска до черниговского и далее до отдаленного перед лагонаками. но там уже и в 1999 году ничего не ездило и сейчас наверно тем более. и вот собственно что и хотел сказать. больше по гуамке не ездит тепловоз. в этом году (не много не мало как 23 февраля 2001 года) случилось несчастье. на одном из очень крутых поворотов этот самый дизель свалился в пропасть в воду с высоты метров 10-15. как говорят все выжили но было страшно. тепловоз свалился вниз и был зажат с двух сторон скалой - непонятно как отутда вылезли люди. тем более что была зима. мы его видели - он там так и лежит, причем колеса в стороне почти замело песком. судя по всему доставать его никто не собирается. кроме того еще один тепловоз послабее как назло замкнул и сгорел прямо на путях за недели 2 до нашего приезда. рельсы и шпалы в очень плохом состоянии и требуют полного ремонта. теперь еще требуются средства для закупки нового тепловоза. хотя строительство идет и перед входом в ущелье строится судя по всему  4чэтажный гостинничный комплекс. да - в гуамке есть еще типа кемпинга по 80-130 руб. за место. ...идем - красота - стоят группы отдыхающих с шашлыками прямо внизу у воды, некоторые ловят рыбу. полно пеших групп идущих от мезмая до гуамки причем много с детьми - расстояние ведь 8-9 км. мы двигаемся неспеша, останавливаясь для фотографирования или купания в курджипсе. всерху только узкая полоска чистого неба, причем даже ловятся 2-3 спутника. маршрут на gps пишу постоянно и всегда, благо в горах уже меньше леса и уровень сигнала очень высокий - такое впечатлее что ближе к самим спутникам стали ,) вот знаменитые балконы с ж/д путями, вот знаменитый мост со второй рекой курджипс - узкий и высокий, вот прорубленные через скалу пути, вот ресторанчик посередине дистанции ,) пока мы наслаждались видами и мечтали, ущелье запостепенно закончилось, но еще км 4 шло вдоль огромной ровной красной скалы, которую видно почти с лагонак перед въездом на азишский перевал. отсюда по прямой уже было км 28 до горы фишт. на самом деле мы ищем место ночевки и находим практически единственное и очень классное в 1 км от мезмая у моста через реку курджипс. все мосты в ущелье полуразвалившиеся, но вполне проходимые. встаем на лужайке, купаемся, намечаем расстояние на следующий день, смотрим на красную скалу перед нами в монокль. высота 600 метров. небо чистое и ночью много звезд, очень яркая луна. в этот второй день ехалось значительно легче, но что надеемся и в дальнейшем.

11.08.2001 суббота - день 3
мезмай - азишский перевал - лагонаки - перевал абадзешский

distance 36.9 km
average speed 6.62 km/h
total time 5:33 h
max speed 29.1 km/h
total ascent 1221 m
total descent 154 m
max elevation 2038 m
min elevation 583 m
температура +30
облачность ясно
общий пробег 180.6 км

на сегодня задача не из легких. надо совершить подъем на плато лагонаки с высоты 600 до высоты 1800-1900 и даже проехать за кордон заповедника вглубь. единственно успокаивает то, что дорога только вверх без значительных понижений, хотя не совсем так - спуски тоже были аж 154 метра ,) с самого начала от мезмая дорога очень и очень круто идет вверх. самый сложный участок. мы все предусмотрели и выезжаем как обычно рано с утра. без труда находим выезд на дорожку в гору. вначале она просто очень крутая и практически высечена из скалы - идем пешком. дальше едем все время иногда останавливаясь для передышки. и все таки этот выриант подъема и заезда на лагонаки намного лучше, чем подъем пешком от бабук-аула под углом 30-40 градусов по "веселому спуску" точнее веселому подъему. карабкаемся вверх. это лесовезная дорога, но так как сегодня выходной машин воще нет. но встречает все-таки пару карабкающихся машин - в основном уазики - самые классные машины здешних мест. одно развлечение - смотреть на gps за набором высоты - 700, 800, вот и 1000 метров. на этом 15 км участке до асфальтовой дороги из майкопа на лагонаки нам нужно подняться до 1600-1800 метров. в скорости начались "альпийские луга" - сзади виден мезмай и наше место ночевки красная скала, спереди справа плато со снежными белыми пятнами. снега в этом году уже летом достаточно много и больше чем в 1999. как и раньше не видно родника вдоль дороги и тем более узкоколейки, которая раньше здесь тоже петляла до подъема на азишский перевал. перед выездом на майкопскую дорогу еще несколько мощных тяжелых подъемов. в этом месте мы уже подустали, но люда едет лучше меня. я чаще останавливаюсь. на асфальте едет теперь по прямой на плато. до фишта по прямой 14 км. дорога становится пологой, едем неспеша по левой стороне прячась от солнца. отдыхаем перед подъемом на плато на азишский перевал. в качестве перерыва на 1.5-2 часа заезжаем в очередное чудо света - азишскую пещеру. она в 500 метрах от дороги. еще на дороге долго прицениваемся к меду, который здесь продается в разных видах и что характерно не очень дорого, но качество отменное. из-за лишней тяжести не решаемся его купить. примерно в 10.30 мы у пещеры и хорошо, что так рано. позже подъезжают экскурсионные автобусы и просто бесчисленные машины. здесь еще предпоследнее место где можно хоть что-нибудь купить. что мы и сделали. последнее место - это турбаза лагонаки. пришлось еще немного подождать и заплатив за взрослый билет около 50 руб. мы спускаемся вниз по лестнице. запускают группами. пещера, как и все здесь вокруг, карстового происхождения. глубина для зкскурсий метров 20-30 вниз и метров 50-100 по горизонтали. менее доступные ходы еще глубже и дальше. как и полагается ее открыл пастух, который пас здесь овец в далеком прошлом. внизу есть подземная река, которая уходит вглубь вероятно всего в подземное озеро. вода разумеется чистейшая. ходы сделаны по лестницам из одной комнаты в другую. вокруг нет яркого света, так как выцветут сталактиты и погибнут наскальные плесени. как обычно сталактиты напоминающие по форме деда мороза и снегурочку, бармалея, мишку и пингвинов, чебурашку и бабу ягу соседствуют друг с другом. сталактиты растут приблизительно по 1 мм в 10 лет. некоторые экземпляры в пещере почти срослись от потолка до пола - можно только представить сколько им лет. да - в пещере температура постоянная +4.6 градусов, поэтому лазили туда в вауде, ну и в велошлемах конечно ,) хотя в контактах немного скользко. короче, получили кучу впечатлений и фотоснимков. полностью ощутили себя в том месте где сдвигается крыша и начинает медленно течь время - вместо 24 становится 25, а потом и более часов. потратив час на экскурсию (в общей сложности часа 2), мы отдохнули и двинулись на штурм первого (у люды) перевала и первого в этом походе. чтоб дорога не казалось легкой вначале спуск метров на 60-100 в долину реки бзыхи и через мост вверх. по пути начинается разбитый асфальт до турбазы лагонаки и даже еще далее. есть классная смотровая, с которой видны назад красная скала (наше место ночевки), а впереди 3хтысячники, перед которыми просто стоишь раскрыв рот. вставляет! немного усилий и мы на турбазе. решаем зайти в столовую, где нас кормят классным обедом за 100 руб. на двоих (борщ украинский, макароны с курицей) - очень обходительны повара, но может быть и мы производим впечатление. остановиться на ночлег здесь тоже можно. есть попроще за 100-150 или полулюкс за 600 рублей. вощем поесть часов в 14 очень даже не плохо, тем более что встаем ведь мы в 5.45. всего нам остается проехать всего-то километров 10. проехав пункт спасательной службы лагонак по самой жаре въезжаем на перевал. асфальте еще продолжается наверно с 1 километр. далее кордон - пропускной пункт на территорию кавказского биосферного заповедника. перевала как такового нет (смотрел по gps). более того дальше тоже еще идет подъем только очень пологий. но все равно на смотровой площадке высота равна ?????
здесь много машин туристов и просто приехавших на шашалыки в горы. поодаль идет торговля сувенирами и книгами. среди продающих я узнал старого знакомого дядьку с седой бородой, который торговал здесь и в 1999 году. он охотно отвечает на вопросы и бесплатно рассказывает легенду о лаго и наки, возлюбленных которые прыгнули взявшись за руки прямо перед  нами с обрыва, когда за ними гнались неверные. с тех пор и возникло название лагонаки. красота вокруг необычайная - вокруг мягкие контуры гор с зеленой травой и местами снегом, немного правее гора абадзеш 2287 м (нам предстоит еще ее обогнуть слева), вдали вперед острые контуры оштена 2804 м (фишта еще не видно), внизу овраги ручьев из которых возникает река курджипс, слева хребет каменное море с высотами 2090 м (действительное разбросанные валуны), а за ним обрыв. не торопимся, стараясь запомнить все что видим здесь. у нас есть еще шанс развернуться назад и не идти на испытание - ну уж нет. на кордоне оплачиваем 280 руб. за два дня нахождения на территории заповедника плюс велосипеды. на самом деле мы находились там 3 дня. дело не в деньгах, если б позволяло время можно было бы подольше покатать по горам и просто постоять в горах. для автонома мы готовы полностью на 4-5 дней. вначале мы планировали все-таки ехать по плато и обогнуть оштен и пшехо-су справа пройдя майкопский перевал и выйдя на гору и озеро хуко и далее почти к черкесскому перевалу. но на кордоне нас разочаровали. оказалось что дорога (колея) еще идет (естественно до оштена и абадзеша) за абадзешский перевал 2038 м до очень тяжелого майкопского и далее превращается в тропу. тропа не намного легче и даже тяжелее той, которая идет левее оштена на фишт. также не легче тропа между оштеном и пшехо-су на турприют фишт. они полностью пешеходные и на некоторых участках придется откровенно тащить велики на себе. нам не очень этого хотелось. поэтому сразу вступает в силу запасной вариант - по прямой и соотвественно более короткой дороге через турприют фишт. от кордона где мы стоим до бабук-аула всего-то километров 18-20, а собственно пешая часть километров 10. получаем квитанции и мы за шлагбаумом на несколько дней предоставлены сами себе - полный автоном, полный отвяз. начинается мрачная колея па плату с землей и главное камнями, всюду рассыпаными по сторонам. начинаются экзотические растения и травы, деревья только карликовые. на этом участке очень много дорожек - можно заблудиться, поэтому мы ориентируемся по турам (столбикам из сложенных камней выше человеческого роста), которые видно далеко на километр вперед. местами часто попадаются глубокие ямы со снегом, вероятно в некоторых из них есть входы в пещеры. вода также стекает внутрь к центру земли в подземное озеро или выходит на поверхность в нескольких десятках километрах отсюда. сейчас около 17 часов, т.е. самая жара. едем все время вверх - местами полого, местами сходим с великов. чувствуется усталость. решает максимально по возможности заехать в глубь плато и найдя обязательно воду остановиться на ночлег. потеряли полчаса на одной развилке,чтоб узнать о  правильном направлении (gps тут не причем, иногда локальное направление не совпадает с основным). отсюда можно было бы поднималться направо на гору абадзеш 2287 м. нам надо на абадзешский перевал 2037 м. туго заезжаем туда и немного вниз, уже все ближе к оштену. видим несколько джипов, подъезжающих сюда на просмотр гор. у чистого ручья с водопадом останавливаемся на высоте 2006 м, не доезжая 1 км до интрукторской щели (перевала) 2079 м откуда начинается пешая часть слева оштена до фишта. место неплохое, но продуваемое ветром. да - ветер здесь уже достаточно холодный, который немного нас спас от жары во время нашего движения по плато при +30. небо чистое. только видны зависшие тучи-обезьяны над 3хтысячниками. жаркая без дождя погода вероятнее всего продержится дня 2, за которые мы успеем пройти горы. пока еще светит солнце купаемся в водопадике, но с постепенным заходом сильно холодает и мы одеваемся в вауды - наверно градусов +10. слева хребет каменное море 2090 м, далее далеко 3хтысячники, прамо перед нами предгорья оштена 2804 м, справа абадзеш 2287 м, на котором всю ночь пасся табун лошадей. место нам очень нравится. наверно одна из лучших ночевок по красоте, ведь мы на высоте за 2000 м и среди гор. вечером смотрим в монокль за закатом и намечаем план на следующий день. нужно будет пройти километров 10 (на самом деле получилось 13.9 км) до турприюта фишт, т.е. спуститься к нему. преодолеть три перевала: инструкторский 2079 м, гузерипль ?????? и армянский 1868 м. причем первые два самых высоких хорошо бы пройти до 12 часов до основной жары.

12.08.2001 воскресенье - день 4
перевал абадзешский - перевал инструкторский - перевал гузерипль - перевал армянский - турприют фишт

distance 13.9 km
average speed 4.56 km/h
total time 3:02 h
max speed 19.7 km/h
total ascent 250 m
total descent 626 m
max elevation 2079 m
min elevation 1560 m
температура +30
облачность ясно
общий пробег 194.5 км

на утро немного прохладно. ходим в куртках. небо чистое. с восходом солнца теплеет. выезжаем по графику и полтора километра проезжаем легко. далее дорога идет прямо правее оштена на майкопский перевал. но нам надо найти тропу налево в инструкторскую щель на фишт. все просто - надо подняться по траве на бугорок и оттуда посмотреть вокруг. на этот последний бугор перед тропой еще могут заехать джипы. пройдя метров 100-150 решаем все-таки сразу поснимать велорюкзаки и, привязав к ним заранее приготовленные лямки, надеть их за спину как обычные рюкзаки. таким образом разгрузить байки чтоб их можно было проще перетаскивать через валуны или просто затаскивать в горку. к моему велорюкзаку овласовича легко пристегнулись штатные лямки. конечно это не анатомический рюкзак, но всетаки руки хоть не оторвутся при переноске. у люды на татонке немного по другому все. велорюкзак из двух частей и нет лямок. поэтому одну велосумку вещаем ей за спину с помощью веревок и подвязав для страховки еще чем-то. вторая велосумка (полегче) у меня на багажнике. плюс еще по 2-3 литра на багажниках у каждого питьевой воды. (напомню, что засуха и ручьи пересохшие). тронулись, стало вроде как полегче конечно. сразу пожалел о том что у меня big air, который весит наверно пятнадцать кг, вместо людиного specialized, у которого 10 кг. забрались на самую верхнюю точку нашего похода на высоту 2079 м - это инструкторская щель. от нее будем в целом спускаться понемногу. все последующие перевалы: гузерипльский 1999 м, армянский 1868 м, белореченский 1876 м, черкесский 1830 м ниже этой высоты. это конечно мизерные разницы, то тем не менее приятно, что общий уклон вниз - к морю. вот и до гузерипля всего то спуститься как бы на 80 метров. однако мы спускались на ??????, а потом поднимались на сам гузерипль до 1999 м. сама тропа до гузерипля километров 5-6. забегая вперед скажу, что шли мы их 3.5-4 часа, т.е. около 11 часов уже были на перевале. а пока мы видим слева долину на реку белую. оттуда должна быть тропа-дорожка с турприюта гузерипль, которая тянется 15 км, но с постоянным крутым подъемом и все время в лесу. мы перед началом похода сразу отбросили этот вариант как меннее интересный и более тяжелый. справа от тропы, по которой мы траверсом шли, предгорья оштена, оползни и россыпи камней и валунов. посередине пути снова здесь маленькое озерцо с головастиками. вокруг трава и колючками. спускаться с интструкторского перевала конечно же было еще ничего, знай переставляй только ноги. но затем подъем - он один из самых сложных на пути - заставил нас немного попотеть. часто останавливались и пили, восстанавливали пульс. сложнее на мой взгляд и по итогам 1999 года был и остается белореченский перевал, который будет впереди. а пока мы тяжело, но не перенося вещи по очереди, достигли вершины перевала 1999 м. сзади уже скрылся из виду абадзеш, а впереди наоборот стал виден армянский хребет с высотами до 1974 м весь покрытый лесом. фишта еще не видно. до армянского перевала 1868 м всего километра 3 отсюда. передохнув и съев запас глюкозы выдвигаемся. у нас есть шанс сегодня устроить полудневку, если дойдем до турприюта фишт нормально. сразу после гузерипля тропа редко идет вниз - подъем и прохождение в обратном направление очень и очень трудное с байками. но мы продвигаемся, каждый неся свою ношу. любуемся красотами. вот уже дошли до примечательного места с россыпью валунов и изогнутыми ветром соснами. отсюда потрясающий вид (самый лучший) на гору фишт. очень часто фотографии делаются отсюда. мы тоже фотографируемся. в 1999 году мы здесь даже ночевали. от этого места 2 часа ходу до турприюта фишт. далее идет более менее пологая тропа, но с обрывистым скосом слева. иногда страшно смотреть сниз. до армянского перевала добираемся почти легко, даже практически без остановок. поражает то, что пока еще мы не встретили никого из пеших туристов, которых должно здесь быть много. на армянском отдыхаем. любуемся самым классным видом фишта - он прямо перед нами. освещен изумительно, внизу малюсенькие 2 дома турприюта - рассматриваем в монокль. нам всего-то надо спуститься метров на 300 вниз. расстояние по прямой наверно с 1 километр. вощем уклон достаточно крутой. люде явно не нравятся спуски ,) вот наконец нас догоняют двое (парень с девушкой) - они идут почти налегке. за 1 день они хотят пройти весь пеший маршрут и это им безусловно удастся. но вот посмотреть им вряд ли что удастся подробно. спускаем переходя через многочисленные ручьи. внизу начинаеются высоченные деревья граб или бук. которые спасают немного от солнца. здесь местами уже можно даже ехать, мы перекидываем велорюкзаки на обычные места на байки чтоб хоть спина немного отдохнула. вот уже и река белая показалась. в этом месте она очень холодная - градусов от 0 до +5 наверно. по деревянному мостку переходим на другую сторону к домикам. мы сейчас на высоте 1620 метров. у домиков никого, только два местных обитателя. один черкес, котрый вроде все знает про местные тропы, и второй мужичок с мальчиком лет 5, который здесь работает инструктором по восхождению на фишт. поскольку народу никого (что очень странно), работы тоже нет пока. здороваемся, делимся впечатлениями, интересуемся погодой на последующие дни по состоянию облачности. на горе почти постоянно крутятся небольшие облака, как будто цепляются за нее. но это нормально. приметы следующие: если облачность ложится на соседнюю гору оштен, то будет дождь, в том числе на турприюте фишт; если с утра надвигаются тучи, то в обед начнется дождь с большой вероятностью. забегая вперед скажу, что вечером  после захода солнца небольшая облачность надвигалась с моря (с юга). с утра облачность стала больше, нам сказали что возможно будет дождь с середины дня. пока мы общаемся с местными - они довольно доброжелательные. разрешают нам остановиться на ночлег с палатками прямо на территории турприюта с самом лучшем месте у реки белой. мы платим за это удовольствте по 5 рублей с человека - очень даже неплохо. в 1999 году мы платили по 10 рублей и стояли на более плохом есте (точнее менее красивом, здесь нет плохих мест). нас очень все устроило. так как никого не было нам разрешили пользоваться даже местной столовой, кострищем и прочее. но у нас все было естественно с собой и мы от всего отказались. кстати надо сказать, что мы костром ни разу не пользовались - напрасно провозили ножовку. а газом научились варить так, что его намного оставалось - везли его даже много. от турприюте недавно ушли небольшие группы и ожидалась крупная до 30 человек. некоторые турприют проходят мимо, не останавливаясь, некоторые задерживаются на несколько дней, что пожить здесь в этом оазисе и подняться на фишт. нам тоже предложили подняться, но мы не захотели и решили просто провести время внизу. поставили палатку, ели, пили (не спиртное) и обязательно купались в ледяной воде, затем отогревались на жарком солнце. поскольку река белая здесь очень быстрая и мелкая, то приходилось поначалу заходить подальше от берега. но как только мы почти не отморозили ноги, эту практику прекратили и плюхались нерпами у самого берега держась за камни, чтоб не унесло. немного достал нас маленький мальчик - сын интруктора. вначале мы его угостили (впрочем мы старались нигде не нарываться и вести себя уважительно) его большим сникерсом - он был очень доволен как  и его отец. но потом приходилось дипломатично отнекиваться (нам еще сникерсы понадобятся впереди) и передавать что у нас нет спиртного (на самом деле) его папе, которое они видимо ожидали. а пока мы наслаждаемся местом на котором стоим. планируем завтрашний день. вероятнее всего придется пройти 2 перевала - белореченский ????????? и черкесский ??????????, причем белореченский самый трудный или второй после гузерипля по сложности. и заночевать может быть даже после "веселого" спуска около бабук-аула. немного переживаем за свою обувь - у обоих контакты - в них конечно тяжеловато. специальной не брали по причине большого веса. придется снова идти неспеша, чтоб не подскользнуться на камне или не подвернуть ногу. я стал обвязавать голеностоп дополнительной веревкой для поддержания ноги (у меня контакты высокие). ноги и руки конечно же накапливали усталость, причем у ног естественно болели другие мышцы чем при езде. шли все время в шортиках и футболке обычных не вело, а на голове шлем обязательно или кепка. таким образом хоть от солнца мы не обгорали и не тратили лишние силы на борьбу с солнцем... вечером было особенно красиво на закате солнца. пролетал еще вертолет. окресности рассматриваем в монокль. вовремя после захода ложимся спать под шум реки белой. наползает облачность с моря. прошел один из двух самых сложных дней. самая красивая стоянка.

13.08.2001 понедельник - день 5
турприют фишт - перевал белореченский - перевал черкесский - бабук-аул

distance 21.6 km
average speed 4.95 km/h
total time 4:45 h
max speed 25.5 km/h
total ascent 386 m
total descent 689 m
max elevation 1876 m
min elevation 369 m
температура +30
облачность ясно
общий пробег 216.1 км

на утро как и предполагалось облачность затянула все небо. дождь по всем прогнозам намечался на обед, нам конечно не очень-то хотелось мокнуть. спешно, но не суетясь завтракаем и собираем вещи. велорюкзаки опять за спиной. самый сложный участок на белореченский перевал ждет нас. с утра уже проснулись также рано несколько групп, пришедших уже вечером на турприют. в основном школьники. да - вот еще надо что сказать. до нас на несколько дней раньше собирались пройти на байках дима и еще двое ребят с велозоны. у нас конечно была смутная надежда встретиться на тропинках здесь. когда мы шли, то встречали следы их байков. но на турприюте нам сказали, что они прошли его, но останавливаться здесь не стали. мы шли с запозданием в пару дней. еще перед инструкторским перевалом перед ночевкой люди на джипе, один из которых шел от турприюта фишт, нам сказал, что прошли велосипедисты и вроде даже как будто нас ждут, что нас немеренно приободрило... перед выходом на тропу на белореченский перевал мы прошли мимо домиков и поблагодарили этих двоих местных. инструктор сказал нам даже "спасибо что пришли в горы". он еще раз рассказал что на белореченский тяжело в самом начале и в конце перед самим перевалом, а в середине даже более менее полого. причем большая часть пути (километров 5 наверно) проходит по лесу, что спасает от жары. также подтвердил, что нам надо торопиться, а то к обеду собирается дождь. вначале у самой поляны несколько могил погибших альпинистов и спасателей. затем мы безошибочно находим тропу с пометками красный с белым полоски или кружки. так помечается вся тропа от инструкторского перевала до бабук-аула мимо фишта. в самом начале действительно тяжело как и 2 года назад - на одном участке попеременно вдвоем заносим байки, хотя вроде правее есть обходная тропинка. потом они сходятся. далее более натоптаная тропа и идем легко. правда некстати начинает накрапывать дождик. мы одеваем впервые заготовленные полиэтиленовые плащики по 15 рублей штука. но дождь вроде прекращается так и не начавшись. ну и хорошо. заросли здесь довольно густые и темные. то и дело попадаются поваленные толстенные деревья снесенные валунами, которые скатываются с обрывов фишта. жутковато. колючек и мерзкой крапивы мы уже не замечаем. жарко - хорошо что идем в тени. проходим несколько почти отвесных обрывов и выходим на лужайки с травой и камнями. до перевала уже рукой подать. мы уже почти сравнялись с армянским перевалом ??????, а может уже и превзошли его. но подъем здесь опять очень крутой. опять гораздо более обычного останавливаемся, пьем, принимаем глюкозы в разных видах. изрядно подустали - единственное успокаевает, что осталось немного до самого крутого места, а дальше почти пологая тропа до черкесского перевала. и все таки через 3-4 часа мы на белореченском перевале. сонце еще даже не успело нагреть землю и воздух. высота ????? по этому хребту проходит главный кавказский хребет - водораздел, то есть далее уже мы абсолютно точно будем двигаться только к морю и преимущественно вниз. неподалеку стоит хижина вероятно пастушья и какой-то прибор насколько помню типа барометра или для анализа выпавших осадков. ветер здесь также как и везде на перевалах неслабый - холодный и дует в спину с гор к морю. влево видна и уходит менее нахоженная тропа теоретически до красной поляны но на самом деле гораздо ближе. передыхаем и наслаждаемся ощущением того, что мы покорили и сделали это. последние мгновения мы видим перед собой фишт (предгорья), оштен и армянский перевал, а также перевал гузерипль. еще немного и они скроются за стенами фишта. на самом деле белореченский перевал ниже того места куда нам надо еще подняться чтобы уже точно преодолеть водораздел. далее природа уже как-то сразу меняется - горы не такие крутые и каменистые, в основном в лесах и зарослях, вершины поположе, хотя и не очень. справа начинается отвес от фишта, который будет тянуться аж до черкесского перевала километра 2-3. дорожка действительно стала лучше, ровнее и даже пошире, хотя все равно приходится тягать байки через камни. ехать не пытаемся - дело в том что уже немного отвыкли ехать ,) , но и рюкзаки за спиной естественно мешают, а груз там будь здоров. короче не рискуем и идем пешком - заодно и по сторонам посмотреть можно. еще встречаем несколько крутых и длинных обрывов слева. у высохшего озерца останавливаемся на водопой. вода кристально чистая - далаем запасы. сзади видим как нас догоняет 2 группы общей численностью 30 человек. но мы уже собраны и легко добираемся последние 800 метров до черкесского перевала ???????. немного не доходя до него проходим балаганы и летние домики в которых живут люди. они пасут коней и даже на них ездят за продуктами до бабук-аула по старой военной кавказской дороге, а затем по "веселому" спуску. просто даже не верится в такое. последний раз здесь видем скалы фишта, местами со снегом. слева гора ?????????? далее нам надо уже просто аккуратно и медленно спускаться по старой военной кавказской дороге километров 8-10 с нормальным уклоном 10-16%, затем крутой "веселый" спуск (крутизна наверно до 30-40%, а может и больше местами) километров 3-5. группа из 30 человек снова нас догоняет и понятно почему, но мы то знаем что обгоним ее уже прямо скоро здесь, когда уже поедем. навстречу попался еще парень, который шел в одиночку из дагомыса. чтоб представить насколько крут "веселый" спуск можно вспомнить слова этого парня о том, что он поднимался эти 3-5 километра целых 6 часов. невероятно! но верится. от дагомыса просто невозможно подняться с байком, только спускаться. этот спуск большинство называет самым сложным участком прохождения через фишт. такое же мнение сложилось у люды после того как мы его прошли. я лично с этим не согласен - мне он понравился гораздо больше чем изнурительные подъемы с грузом, только надо вовремя переставлять ноги когда тебя несет вниз и жать на тормоза постоянно. также надо очень ловко держать центр тяжести и свой и байка, а также тормозить байком взанос, чтоб вписываться в повороты. пальцы на руках правда потом не разгибаются. предварительно надо еще загрузить заднее колесо, т.е. снять велорюкзаки с плеч и повесить на багажники. таким образом байк перевернуть через переднее колесо практически не удается, также можно на него опираться как на шест или палку. старая военная кавказскаядорога это тропа высеченная в крутой скале как бы балкон и плавно с постоянным наклоном идущая вниз от черкесского перевала до "веселого" спуска. длиной она км 8-10. где-то после первых 4х километров идет тропа вверх к озеру и вершине хуко ????? также к ним можно попасть напрямую от бабук-аула, но наверно там довольно крутой подъем. подъем от черкесского перевала вроде бы не такой сложный со слов. вдоль всей тропы слева постоянный обрыв довольно глубокий. вся земля и камни держатся каким-то чудом за корни мощных высоких деревьев. деревья типа бук и граб настолько высоки что не видно солнца и даже все немного в полумраке. зато под кронами ветвей почти нет и видно сквозь стволы довольно далеко. корней и поломанных ветвей довольно много и приходится быть в постоянном внимании чтоб не навернуться и не скатиться вниз с отрыва. предположительно если туда упасть то подниматься будет очень и очень тяжело. на некоторых особо опасных поворотах мы даже спешиваемся. а уклон вниз тоже довольно крутоват и приходится постоянно держать тормоза. перебираемся через множество ручьев-водопадов, которые образуют овраги с камнями. через какое-то время проходим мимо валуна обозначенного на 2хкилометровой карте. там еще такая зеленая полянка.
перед бабук-аулом еще одно примечательное место ?????? здесь стоит табличка-указатель на черкесский перевал и озеро хуко. здесь на развилке эти тропы сходятся. высота в этом месте уже только 600 метров. таким образом мы спустились почти 1200 метров за раз. воще на "веселом" спуске настолько много троп идущих вниз, что кажется что можно заблудиться. на самом деле они всегда идут только вниз и снова сходятся. просто очень много обходных вариантов локальных препятствий. когда мы добрались до этой развилки то уже изрядно подустали и даже было желание остановиться прямо здесь. полянка, родник с чистой водой и дрова. но все-таки посовещавшись решили скатиться еще немного вниз до реки шахе проехав бабук-аул. дело в том что на бурной и красивой горной реке шахе очень классное место для стоянки - здесь мы стояли в 1999 году. до реки оставалось километра 2-3, причем уже здесь начиналась колея по которой можно было ехать. сюда забираются уазики. уклон здесь конечно же меньше чем на "веселом" спуске - процентов 16. мимо бабук-аула пронеслись не останавливаясь. добрались до шахе и на знакомом месте остановились. здесь через реку протянут подвесной пешеходный мост в плохом состоянии и он довольно высокий. но рядом есть брод правда с сильным течением. по этому броду я на спор в 1999 перенес велик с рюкзаком. также решили перейти и на утро когда встанем. только начали располагаться и уже полезли в воду купаться как подъехал с низу уазик с кучей народа. как потом выяснилось они с турприюта бабук-аул. сказали нам что здесь останавливаться на ночлег нельзя, так как это еще территория кавказского биосферного заповедника и находиться тут можно только с 8.00 утра до 20.00 вечера и то по пропускам. мы чувствовали что они нам вешают лапшу но спорить не стали. а можно было бы и послать. как альтернатуву предложили нам проехать еще 1 километр (оказалось все 3 правда все вниз) и заночевать у них на турприюте бабук-аул. что мы и сделали наскоро собравшись - хорошо что еще не успели палатку поставить. перешли вброд. правда для этого пришлось мне снова в очередной раз за сегодняшний день снять а потом одеть велорюкзак - все-таки к вечеру от тяжеловат становится. вода несравненно теплее чем на фиште в реке белой. доехав до турприюта очень удивились сервису - нам естественно за плату (правда 10 рублей с палатки) предложили место под палатку на траве, ну еще кострище, которое нам нужно не было. как мы не просили, но нам не удалось договориться поставить палатку прямо на берегу шахе. но с другой стороны здесь более безопасно, чем за территорией турприюта, хоть и до воды метров 50. тамже продавались напитки типа колы и фанты, а также даже пиво по 25 рублей на арсенальное. но так как мы давно уже не видели цивилизации, то раскошелились на пиво и воду. остальное у нас как всегда все было с собой. высоты на этом месте 460 метров. на территории находились также туалет, столовая и огромные стеллажи-лежанки и натянутым сверху здоровым тентом (в армии палатки и то лучше) с вонючими (наверно) матрацами. но все-таки здесь для тех кто идет еще в горы или спускается есть возможность остановиться и переночевать. для нас эта стоянка была не самая лучшая. мы всегда старались выбрать место с очень красивым видом либо у воды, либо на горы. здесь в ущелье шахе был уже очень высокий и густой лес и видны были только ближайшие круглые вершины. вечером подошел с гор молодой человек, который видно было сильно устал. он был из сочи, его звали ????? отдышавшись он попросился стать рядышком со своей палаткой и потом долго восхищался тем что впервые видит здесь людей на байках. потом попросил даже сфотографироваться с ним - а то не поверят. приглашал в гости в сочи. спасибо ему за понимание. воще как я уже говорил за 2 года произошли существенные изменения к лучшему в плане общения с местным народом. искупавшись, випив пивка впервые за последние 5 дней и нормально поужинав на газе с наступлением темноты ложимся. сегодня был второй самый сложный день - скорее можно сказать что самый сложный. основная тяжелая часть нами пройдена. на завтра остается 50 с лишним километров добраться до дагомыса. вначале грунтовая каменная дорога до солохаула, а потом асфальт. по пути еще неслабый перевальчик в 580 метров, но пологий заезд как раз с нашей стороны. предварительно хотим доехать до обеда и уже на берегу черного моря сделать заслуженную полудневку. пока конечно люда уже никуда типа красной поляны ехать не хочет, что и понятно. усталось дает о себе знать. не буду как я уже говорил обсуждать других, о мы пока еще не валимся с ног. самое разумное сейчас как мы решили - доехать неспеша до дагомыса, а там посмотрим, что будет.

14.08.2001 вторник - день 6
бабук-аул - бзыч - солохаул - третья рота - волковка - дагомыс

distance 55.3 km
average speed 10.43 km/h
total time 5:18 h
max speed 41.1 km/h
total ascent 444 m
total descent 847 m
max elevation 589 m
min elevation 0 m
температура +30
облачность ясно
общий пробег 271.4 км

на утро снова чистое небо. температура ночью уже достаточно высокая - сразу видно что спустились с гор и большая влажность. вероятность дождя увеличилась. природа тоже намного гуще. с утра встав как обычно рано, купаться не стали, а решили отодвинуть это дело на попозже. силы тем не менее востановились - болит только спина и ноги в районе икр, а также руки от переноса тяжестей. по грунтовке до солохаула над проехать километров 15. недалеко отсюда находится кордон со шлагбаумом. мы честно остановились, показали квитанции на оплаченные два дня и еще доплатили за один просроченный день 100 рублей (без квитанции) за нахождение на территории заповедника. дорожка далее идет вдоль реки шахе по обрыву и по красоте не уступает дороге на красную поляну. она более естественна и натуральна, разве что меньше высота обрыва справа, а частота и крутизна серпантина может быть еще круче. все здесь очень красиво. постоянные водопады и ручьи и полуразрушенные мостки над ними, каменная дорога, шум реки шахе и конечно купальни. каменная стена слева почти все время мокрая и по ней сочатся ручьи, которые потом текут прямо по дороге. все это добавляет калорита. в тени прохладно. вощем восхищаясь открывающимися видами мы вскорости проехали бзыч, состоящий из пары домов с пасеками пчел. через реку бзыч, которая впадает в шахе, перекинут разрушенный подвесной пешеходный мост. все здесь идут вброд. глубина небольшая. сняв обувь и перейдя реку, купаемся на той стороне. видим как уазик с людьми через брод медленно переехал реку и также медленно вполз в почти вертикальный противоположный берег. еще раз убеждаешься в крутизне лучшего российского джипа. немного освежившись доезжаем до довольно большого села бзогу. в нем есть выездная лавка, в которой мы покупаем минералку и сникерсы с пикниками но уже несколько дешевле. это второй на пути магазинчик от гор. да, надо бы сказать, что естественно после бабук-аула мы на байках обгоняем всех пеших, для которых здесь начинается довольно монотонный участок. уже попадаются и группы и машины. от  бзогу до солохаула можно добраться двумя способами. одна дорога идет почти по руслу в дельте рек шахе и бзогу. она более короткая (4 км), более ровная, но нужно переходить вброд несколько раз, т.е. для нас это раздеваться (мокнуть уже не хотелось) и возможно снимать велорюкзаки. мы решаем как и 1999 году ехать по более длинной (7 км) дороге вдоль горы по балкону. по крайней мере по ней мы постоянно ехали. проехали еще пару пасек с пчелами пержде чем показался солохаул. вначале от бзогу подъем как бы через перевальчик. потом перед солохаулом спуск с серпантином и с небольшим бродом. вощем все очень красиво. перед поселочком начинается даже старый асфальт у музея чая, в который мы не зашли. в турпириюте солохаул уже стояли легковые машины и даже маршрутки-микроавтобусы сюда ходят. на ночлег можно по всей видимости и здесь тоже остановиться. в солохаул приезжает много отдыхающих и просто туристов, отсюда начинаются пешие маршруты на фишт, хуко и другие вершины. от солохаула начинается асфальт с указателем 0 км до дагомыса. высота сейчас 250 метров???????? далее дорога пойдет вверх через 2 перевала: ноль и еще один безымянный 589 метров. перед подъемом смазываем цепи. прямо здесь в этой точке потрясающее место - вероятно одно (а может и единственное) из тех откуда можно увидеть фишт! нам повезло с погодой и гору, точнее вершину фишта хорошо видно. до нее километров 15-20 по прямой. просматривается она в ущелье в долине реки шахе над горками леса в районе "веселого спуска". поражаешься при этом насколько низко мы уже спустились или наоборот насколько высоко мы были в горах! вид классный. также отсюда видно как река шахе извиваясь вытекает мощной дельтой к морю. немного попотев и размяв незагруженные подъемами ножки въезжаем на первый перевальчик. вроде он называется ноль - по названия километрового столба. на перевальчике находится дорогущая кафешка (бананы 100 гр. - 10 руб.), в которой мы в 1999 году покупали сок и смотрели солнечное затмение. чуть ниже отсюда свежепостроенная часовенька. от этого места идет дорога влево наверх на верхний солохаул. здесь тоже классный вид и даже есть смотровая площадка. перед смотровой сходятся два ущелья, образованные рекой шахе и еще одной рекой. на небольшом спуске немного отдыхаем и снова наверх. подъем на основной перевал в 589 метров не очень крутой, но постоянный и длинный - вполне заезжаемый. от этих мест уже видно в чистую погоду воду черного моря, но сейчас небольшая дымка. также наверху много ежевики, которую мы стараемся не пропускать. перед перевалом останавливаемся на еще одной смотровой. там несколько мужичков на волге и с пивком в руках спрашивают откуда мы едем. на ответ "из краснодара" отвечают "тогда земляки". нас и их обмен фразами удовлетворяет и мы разъезжаемся. сам перевал как почти незаметен - всего только резкое усиление ветра. а дальше километров 5-7 спуск, причем нормальный, до села третья рота, где мы покупаем мороженое и воды. от третьей роты уклон уже совсем маленький до дагомыса и расстояние порядка 10-15 км. дорога идет постоянно вдоль реки западный дагомыс. по дороге уже много населенных пунктов и есть одно уникальное место - купальни в карстовых породах. каждый раз мы собираемся там искупаться и каждый раз решаем уже доехать до соленого черного моря. к тому же в купальнях и рядом с ними всегда много народу. машин с номерами разных регионов тоже хватает. у дагомыса уже совсем менее интересно - сплошная застройка. видны пошарпаные высотные здания - пансионаты и санатории, бывшие когда-то крутыми. вот и закончилась первая и большая половина нашего маршрута. первым делом едем на вокзал узнать на всякий случай расписание электричек и возможно обмена билетов на москву (у нас были на более раннее возвращение - хотели на 1 день увеличить отпуск). ноа с билетами обломились, но собственно мы на них и не зацикливались. купаться не спешим, хотя и очень хочется - ведь мы столько ехали сюда. после съеденного большого арбуза на двоих трезвеем в мыслях и собираемся первым делом закупить продуктов на вечер и уже потом спуститься к пляжу и совсем вечером поставить прямо на берегу палатку. вечерком обсудить дальнейшие планы на оставшиеся 3 дня. затарились по полной - купили все что хотели (грешным делом снова переживал за багажник) включая арбуз, воды для готовки и просто питья, вина домашнего обязательно, и разных деликатесов много. по шпалам заехали подальше от основного пляжа в сторону туапсе и спустились к воде на мелкие камушки. купались и загорали весь оставшийся день. вода - это что-то! такая классная - соленая, цвета настоящей морской волны. и все-таки черное море по-прежнему довольно чистое. видны камни на дне. сидели в теплой воде (t=27C) постоянно и раскачивались на волнах. народ к вечеру постепенно начал расходиться, остались только нудисты и различные меньшинства (мы как оказалось остановились на нудистском пляже), которые ходили парачками всю ночь. их присутствие нас нисколько не смущало и с заходом солнца ы поставили палатку даже на растяжках от порывов ветра... на следующий день решено было сделать дневку может быть с возможным переездом в новое место на побережье.

15.08.2001 среда - день 7
дагомыс - сочи - адлер - высокое

distance 59.2 km
average speed 13.92 km/h
total time 4:15 h
max speed 44.4 km/h
total ascent 584 m
total descent 535 m
max elevation 193 m
min elevation 0 m
температура +30
облачность ясно
общий пробег 330.6 км

 с утра без будильника но по привычке проснулись рано. ели, купались и загорали все утро. и знаете, уже часам к 12-13 нам уже настолько надоело лежать и ничего не делать, что мы решили собираться и возможно сесть на электричку на адлер часов в 14-15. до этого мы уже приняли решение что вечером выдвигаемся на адлер и далее на красную поляну, на которую остается два дня. предполагалось отъехать от адлера вдоль реки мзымты и остановиться на ночевку на  берегу, а с утра со свежими силами штурмовать дорогу на красную поляну. но случился облом и электричка на 14-15 часов пришла битком набитая людьми и мы даже не пытались в нее впихнуться. как это не прискорбно, но пришлось ехать до адлера своим ходом по наименее интересной дороге из всех за наш поход. (по ней я уже ехал в 1999 в одиночку году от адлера до туапсе - не очень интересно - разве что спортивно). от дагомыса до сочей по прямой километров 4-5, а мы ехали километров 7 или 10 как и полагается серпантинами с высотами до 193 метров и кучей машин. не хочется даже описывать. от сочей мы почему-то неправильно поехали (потом уже поняли - хотя я сочи немного знаю). хотели как попрямее и получилось, что поехали по объездной дороге мимо сочи и с постоянными подъемами и спусками. надо было бы ехать через центр (и люде показать сочи) и затем по набережной прямая и более менее ровная дорога идет до адлера. после непродолжительных покорений вершин вблизи побережья мы все-таки выехали на "правильную" дорогу около мацесты чему были несравненно рады. далее уже без напряга и даже наоборот по автостраде домчалиЗсь до адлера, успев посмотреть по сторонам и напугавшись в темноте в туннеле под хостой от проносившихся мимо машин. ехали конечно же по жаре, но мы как-то научились уже переносить ее и не так сильно потели как в начале пути. через 30 километров в адлере выпили йогурта и закупились на вечер заранее. по дороге в аэропорт покупаем еще и арбуз. ну теперь точно можно искать место. проезжаем еще давольно большой отрезок населенки. дома здесь довольно приличные если не сказать просто крутые. видны вложенные средства - может быть сказывается близость границы с абхазией. после высокого и липников есть поворот в ахтырскую пещеру древнего человека. до нее около 10 километров и пологий подъем. мы решаем заехать туда на обратном пути (но потом так и не заехали). также к ней можно подняться по тропе от рыбного форелевого хозяйства за липниками. в рыбопитомнике смотрим скорее на завышеные цены, чем на саму рыбу и едем дальше. после туннеля начинается одно из примечательных мест дороги на красную поляну. это белые скалы. по обе стороны дороги и реки мзымты действительно ровной стеной тянутся довольно долго белые отвесные карстовые породы. место уникальное и очень красивое. помнится что здесь была какая-то не то турбаза не пункт сплава на рафтах. вовремя останавливаемся, решаем дальше не ехать (все равно дальше начинается подъем) и спуститься к воде мзымты узнать что там. с дороги слышны голоса и топчется народ. проехав через шлагбаум и спустившись с довольно крутой горки (снизу стоит знак с уклонон 23% - сколько езжу, в том числе и на машине ни разу не видел такого знака) понимаем что здесь действительно база спуска рафтов, точнее их причала. начало спуска находится на расстоянии 13 км отсюда. периодически причаливают спустившиеся рафты с возбужденными лицами сидящих в них. нас завораживает это зрелище. видно что территория оборудована и охраняется. мы проехав вправо-влево вдоль реки присматриваем места для остановки. из приличия подъезжаем к мужчине (на наш взляд самому активному среди персонала) с бейджем и спрашиваем разрешение на остановку на их территории. кажется мы попадаем в цель - человек меняется в лице. он добреет и отвечает, что впервые видит таких спортсменов и лично разрешает нам остановиться где нам понравится на их территории. после знакомства оказывается, что он президент боевых искусств и каратэ города сочи, а летом занимающийся организацией сплавов на рафтах. сплав происходит на более менее равнинном участке мзымты без особого экстрима на расстоянии 13 километров от этого места где мы остановились. сплавляются как на рафтах так и на катамаранах по 8-12 человек. в лодках сидели даже дети. но судя по крикам там довольно живо все проходило. нам тоже очень захотелось сплавиться. человек по имени саша давыдов (президент) был так любезен, что сразу предложил нам прокатиться на рафтах причем бесплатно. было бы глупо отказываться (мы даже заплатили). стоит это удовольствие по 100 руб. вроде. но в то время когда мы подъехали уже был последний сплав за день и саша предложил нам прокатиться с утра часов в 10, когда еще мало народу и не подъехали групповые автобусы. так  и решили. вечером мы купались в прохладной и мутноватой от извести мзымте и наслаждались неповторимой природой. посмотрев вероятно на нас саша с друзьями тоже поставил палатку рядом с нами на ночь. ну чтож нас все полность устраивало - и супер красивое место, и доброжелательность, и даже охрана. вечером небо по-прежнему чистое, но подул довольно плотный ветерок из ущелья со стороны гор о чем нас предупреждали ребята. но это было мелочью. у нас остается 2 дня. за завтра нам нужно заехать на красную поляну и даже еще дальше в заповедник к минеральным источникам.

16.08.2001 четверг - день 8
высокое - красная скала - красная поляна - турприют пслух

distance 50.7 km
average speed 10.74 km/h
total time 4:44 h
max speed 35.9 km/h
total ascent 574 m
total descent 192 m
max elevation 646 m
min elevation 48 m
температура +30
облачность ясно
общий пробег 381.3 км

с утра проснувшись как обычно без чего-то 6 мы не стали ждать естественно до 10 утра и решаем выезжать, а на обратно пути уже прокатиться. первые 10-15 километров действительно более менее ровные - это как раз место сплава рафтов. дорога идет прямо вдоль берега мзымты с множеством диких и облагороженных стоянок. все они очень классные и можно останавливаться в любом понравившемся месте. но "белые" скалы несравненно лучше как нам показалось. в этих местах высота еще только порядка 70 метров. но не доезжая поселка красная скала начинается тягун с крутизной в конце подъема 16%, именно тот на котором мы чуть не умерли в 1999 году (тогда мы ехали здесь часов в 12 дня). сейчас медленно и неспеша даже как-то без особых усилий мы преодолели этот подъем. здесь 25-й километр - это половина пути до красной поляны или может чуть меньше. до 25-го километра идут все длинномерные автобусы, дальше только легковушки, микроавтобусы, пазики, но иногда попадаются камазы, строящие дорогу. грузовиков даже больше чем хотелось бы. воще до красной поляны постороены новая дорога с хорошим асфальтом от адлера до красной скалы и от кепши до красной поляны. самый экзотический и неприменно самый интересный участок от красной скалы до кепши оставлен без изменения - он узкий и изобилует крутыми поворотами - там просто уже некуда строить. по бокам крутая скала с высотой 1069 метров и обрыв к мзымте. но сейчас почти на всей дороге (от красной скалы до красной поляны) ведутся строительные работы. стройка всероссийского значения поражает масштабами. строятся или еще только намечаются несколько (около 5) туннелей и профилируется полотно под дорогу прямо вдоль мзымты. будет магистраль. вероятно самый крутой по красоте участок от красной скалы до кепши закроют для движения и сделают пешеходным. а пока мы, боясь подойти к краю обрыва, поражаемся как могут стоять высоковольтки на краю и как могут разъезжаться грузовики на этом узком участке. поражает вырубленный естественны путем и  ничем неукрепленный туннель. в этом месте дорога даже несколько теряет высоту и у кепши мы видим выход строящегося громадного туннеля от красной скалы в обход заповедного участка. длина его будет километров 5-6 наверно. в кепше тоже спрямляют дорогу и возводят берега мзымты. здесь небольшая ровная площадка, но дальше скалы снова продолжаются и видно как сверху над новой дорогой проходит узкая и заросшая, местами выложенная камнем старая дорога на красную поляну. она то пропадает то появляется снова. проехать по ней скорее всего не удастся, местами она перекопана. на обратно пути мы хотели проехать частично по ней, но нам удалось проехать по краю только в одном месте, объехав один из туннелей. в чвижепсе, преодолев очередной подъем, находятся окультуренные нарзанные минеральные источники. мы заедем туда на обратном пути. от чвижепсе дорога не менее красивая. проходит также по обрыву, но обрыв заросший буком или грабов как "веселый" спуск. попадается много пасек пчел. в одном уникальном месте у водопада фотографируемся и пробуем мед с сотах - неплохое качество. позже видим мощный или водопровод или еще что-то как и в 1999 году оставшееся загадкой. диаметр его наверно метров 5. перед красной поляной еще довольно долгий и нудный тягун. здесь как всегда красиво. настоящий горный курорт. высота правда всего 450-500 метров, зато по бокам слева гора ачишхе 2391 метр, а справа хребет аибга с вершиной 2450 метров. прамо по курсу горы и того выше - до 3200 метров. красотень! от красной поляны до подъемников на хребет аибга и одновременно до начала территории заповедника еще километров 6-7. кажется что дорога ровная, однако здесь незаметный, но мощный уклон, который определяется только по количеству передач. по сторонам много свежепостороенных домиков-коттеджей большей частью продоваемых. на этом участке мзымта равнинная и сильно разливается. но территория какая-то грязная и не ухоженая. перед вторым мостом через мзымту (первый идет просто в поселок) налево уходит дорога на смотровую на хребет псехако, на которую мы хотели заехать но не стали париться. обозначенная на карте пещера сейчас не существует, она осталась со времен рудников находящихся здесь. на самом пятачке перед подъемником много понастроено а два года. как всегда здесь существет прокат байков, лошадей (причем на них можно доехать до диких минеральных источников), дельтопланов и парашютов. мы подъезжаем к шлагбауму перед входом в заповедник и платим за проход по 10 рублей с человека. отсюда по дорожке вдоль мзымты и далее вдоль пслуха можно добраться до аишхского перевала в 2401 метр преодолев пару кордонов. в 1999 году мы собственно там и были. теперь через кордон пускают, но хуже, т.е. надо заплатить по 50 рублей еще и там. с аишхского перевала можно добраться до псебая вдоль малой лабы, что мы собираемся сделать может быть на следующий год. там всего-то 30 км горных дорог. также можно, свернув перед аишхским перевалом, но наверно гораздо сложнее, добраться через границу с абхазией до озера рица, пройдя через энгельманову поляну. от шлагбаума до минеральных источников километра 4-5 мокрой грунтовки. здесь уже почва практически не просыхает. ручьи, текущие поперек дороги, и броды через них имогда в соверщшенно других местах чем 2 года назад. высота у источников 646 метров - это максимум, на который мы забрались от красной поляны. далее вес конечно тоже интересно, но у нас не остается времени на обратную дорогу. на источниках нам не очень повезло. дело в том что сами ключи в этот момент бетонировали и делали вывод типа краника, чтоб предприимчивые дельцы не набирали слишком много минералки и чтоб народ не купался там. от этих работ вода была мутная и мы не стали набирать там фляжки. налили только немного в соседнем ключе, которых здесь аж три штуки причем с разной минеральной водой. так как дальше мы ехать не собирались то решили найти какое-нибудь классное место на берегу мзымты и встать на ночевку. место найти было не просто, т.к. в этих местах на территории заповедника очень много народа. есть даже целые палаточные городки беженцев или еще кого-то. все-таки нашли отличное место с видом почти на аишхский перевал 2401 метр и за ним горами с высотами за 3000 метров. вечером наблюдали как они розовеют при заходе солнца. завтра нам нужно спуститься в адлер, по пути заехав в чвижепсе на минеральные источники, покупаться в адлере и сесть на поезд с 1 час ночи.

17.08.2001 пятница - день 9
турприют пслух - красная поляна - чвижепсе - адлер

distance 78.0 km
average speed 13.95 km/h
total time 5:36 h
max speed 43.8 km/h
total ascent 164 m
total descent 752 m
max elevation 555 m
min elevation 0 m
температура +30
облачность ясно
общий пробег 459.3 км

на обратном пути заехали в чвижепсе в сторону 2 км на минеральные нарзановые источники. там все культурно и все строго. за оградой основные скважины с минералкой. есть возможность набрать ее только практически в одном месте из какого крана... доехав до места сплава рафтов, где ночевали, мы решили искупаться в мзамте и отдохнуть ведь до адлера оставалось всего 10 или 15 км. к первому утреннему сплаву часов около 10 мы опаздали и нам предложили, как и обещали, прокатиться на рафтах часов около 3х-4х дня. мы немного засомневались и еще немного посидев на берегу решили не ждать, а ехать на море и там оттягиваться. также уже влом было забираться в ахтырскую пещеру, которую видно чуть ли не стого места где мы были. быстро домчались до адлера и сразу на море. купались как раз у впадении мзымты в море - интересное сочетание соленой и пресной воды, а также теплой и холодной. ели бесконечные арбузы и дыни, а также посетили вполне приличную столовую при каком-то пансионате. вечером до захода солнца также отмокали на море и грелись на песке. уже ночью в темноте садились в поезд опять с небольшим гимором. надеемся, что в следующие поездки и на следуюющие периоды времени проблемных посадок будет меньше.

выводы:
цель (провести минимум отведенных дней в максимально интересном месте) достигнута. кавказ - сочетание неповторимой красоты гор, рек и природы с дешевизной пребывания. отношение людей становится все лучше и лучше. инцидентов никаких не было. поломок и проколов никаких не было. путешествие вдвоем - это полная согласованность действий и полное взаимопонимание при довольно выгодном соотношении вес вещей / человек. велосипед является идеальным средством передвижения (несмотря на то что часть маршрута была чисто пешеходная) сочетая преимущества скорости автомобиля и проходимости пешехода. горы - наверное по-прежнему лучше из того, что можно увидеть на свете (в сочетании с озерами, реками). не смотря на тяжесть горных маршрутов, увиденное с лихвой окупает эти недостатки. последующие поездки на природу лучше планировать в горы.